Il piccolo giardino di L.: febbraio 2015

Un libricino interessante su innesti, talee e altri metodi di propagazione

15:34

Come curare le perenni? I consigli di un maestro

12:55

Potatura e coltivazione delle rose: le dritte sulle rose di un professionista

14:12

Come avevo già accennato nei giorni scorsi (link), al corso a cui ho partecipato sabato è stato dedicato molto tempo all'argomento "rose".

Il nostro Cicerone nel mondo della potatura e della coltivazione della regina dei fiori è stato Vittorio Barni, un nome decisamente noto nel panorama italiano, dato che il vivaio Barni è uno dei più famosi del nostro Paese in particolare per l'ibridazione di nuove varietà.

Ecco un riassunto dei suoi consigli per coltivare le rose al meglio.

Io ho scoperto di aver fatto bene con gli arbusti ma male con la quasi totalità delle rampicanti! Ciò non mi deprime, mi fornisce anzi nuovi stimoli per rinnovare e migliorare il mio giardino!

SOMMARIO

1. Potatura

A. Rose moderne
- Ht (ibridi di tea) e floribunde
- Rose paesaggistiche, striscianti e ricadenti

B. Rose antiche

C. Rose rampicanti
- Climber o rambler?
- Varietà a grande sviluppo

2. Esigenze

3. Impianto

4. Spostamento

5. Concimazione

6. Pacciamatura

7. Innaffiatura

8. Malattie

9. Moltiplicazione

1. POTATURA

Iniziamo con l'argomento più ostico, la potatura.

Lo scopo della potatura è ottenere fioriture più copiose, prolungate e ripetute.

Il taglio deve essere leggermente obliquo circa mezzo centimetro sopra l'occhio vegetante. Non si può potare dove non ci sono gemme perché da lì non spunterà nessun nuovo ramo.

Il periodo giusto per potare coincide generalmente con l'inizio della ripresa vegetativa, cioè circa la metà di gennaio. La fase ideale in cui effettuare la potatura è la prima metà di febbraio (zone pianeggianti del Veneto).

A. ROSE MODERNE

- Ht (ibridi di tea) e floribunde

Una floribunda nel mio giardino

Sono le rose più diffuse nei giardini. Ht e floribunde si differenziano solo per il numero di fiori per ramo che producono: le ht ne producono uno, le floribunde mazzetti.

Queste rose fioriscono sulla vegetazione nuova e quindi necessitano di potature decise al fine di rinnovare la pianta.

La pianta va portata a 20/30 cm d'altezza, cioè a 3/4 occhi dal piede.

Bisogna, inoltre, riportare al piede la rosa nella parte interna per dare all'arbusto una forma tondeggiante e arieggiarlo.

Se negli anni la rosa ha subito potature sbagliate, cioè troppo alte, bisognerà tagliare alla terza/quarta gemma vitale disponibile perché dalla parte lignificata non potrà comunque più nascere niente. Se la rosa è diventata molto brutta perché si è esaurita, quindi, non ci sarà altra soluzione che sostituirla.

Per quanto riguarda lo sfiorito, anch'esso non va mai potarlo troppo alto. Se si taglia troppo alto la rosa fiorirà più tardi e con fiori di dimensioni inferiori. Il taglio in questo caso va effettuato a metà del ramo fiorito.

- Rose paesaggistiche, striscianti e ricadenti

White Meidiland

Queste rose necessitano essenzialmente di una potatura di contenimento. Si può tagliare 1/3 della vegetazione. E' importante come per le ht e le floribunda effettuare la potatura dei rami interni.

Queste rose sono spesso dette autopulenti perché non necessitano dell'eliminazione dello sfiorito: la pianta riparte da sé senza bisogno di interventi esterni.

B. ROSE ANTICHE

Rosa centifolia

Sono solitamente a fioritura unica. Dal momento che fioriscono sul legno della passata stagione non hanno bisogno della decisa potatura di ringiovanimento delle moderne, ma solo di una spuntatina di riordino e pulizia.

Le antiche si possono dunque portare a 80/90 cm da terra. Bisogna eliminare i rami sottili, poco vitali, e ripulire la parte interna dell'arbusto per permettere l'illuminazione della zona interna della pianta.

Le rose antiche a fioritura unica si possono potare ad anni alterni.

La Chinensis mutabilis va potata come le antiche, così come le inglesi.

C. ROSE RAMPICANTI

Phylllis Bide

- Climber o rambler?

Le rose rampicanti si possono suddividere tra climber e rambler. Le climber sono mutazioni alte di rose ad arbusto di solito ht e floribunda (ad esempio esistono una Iceberg e una Iceberg climber). Rispetto alle rambler le climber hanno più legno al piede e hanno bisogno di più spazio in altezza (solitamente almeno 3-4 m).

Nelle rampicanti la fioritura avviene sul legno della passata stagione perciò è fondamentale non eliminare i frustoni verdi che si formano nel corso dell'estate anche se sono antiestetici perché è su di loro che la rosa fiorirà l'anno dopo. Tagliarli significa perdere la fioritura.

Per le rose rampicanti dunque non è importante tanto potare quanto legare i rami orizzontalmente in modo che essi fioriscano fino al piede.

Bisogna potare molto poco al piede soprattutto nei primi 3/4 anni della pianta: i primi anni, quindi, va effettuata solo una potatura di pulizia e vanno spuntati al massimo 4/5 cm dei rami.

Non bisogna assolutamente togliere i rami nuovi alla base.

- Varietà a grande sviluppo

Rosa banksiae lutea

Rose come queste (Es.: banksiae, Felipe Kiftsgate, Mermaid...) vanno potate dopo la fioritura nella parte verde: mai nella parte legnosa.

Queste rose non vanno potate a febbraio sennò si perderà la fioritura primaverile.

Dopo la fioritura una banksiae si può riportare anche a un terzo delle dimensioni iniziali.

2. ESIGENZE

Le rose necessitano di posizioni assolate e libere. Con almeno 2/3 ore si sole diretto possono stare anche in ombra, purché luminosa.

Eventuali succhioni vanno strappati e non tagliati per non farli rinforzare e prendere il sopravvento sulla rosa innestata.

Per quanto riguarda le aree più fredde (ad esempio 1000 m d'altezza o paesi dell'est dagli inverni molto rigidi) il consiglio è quello di evitare le rose dai fiori gialli (in particolare) e arancio perché hanno un legno più tenero e non sono quindi adatte a temperature basse.

3. IMPIANTO

Le rose si possono piantare un po' tutto l'anno tranne luglio e agosto ma il momento ideale è l'autunno, tra fine ottobre e dicembre, soprattutto per ciò che riguarda le rose a radice nuda.

Al momento dell'impianto le rose hanno bisogno di un terreno formato da 1/3 di terra, 1/3 di terriccio e 1/3 di letame.

- Rose in vaso

Tutte le rose, banksiae compresa, possono essere coltivate in vaso, a patto che questo sia profondo almeno 40/50 cm.

4. SPOSTAMENTO

Le rose si possono spostare quando la pianta è a riposo. Una volta estratta, le radici dell'arbusto vanno coperte con un telo altrimenti la pianta muore.

La terra in cui si trovava la rosa, se la si vuole sostituire immediatamente, deve essere cambiata fino a 30/40 cm di profondità. In alternativa si potrà inserire un'altra rosa in quello stesso posto solo dopo 2/3 anni.

5. CONCIMAZIONE

Le rose non hanno grandi necessità di concimazioni ma ci sono momenti in cui può essere utile fornire loro del concime granulare a base di azoto, fosforo e potassio (tipo Compo rose):

- Aprile

- Giugno

- Tra agosto e settembre.

Per lo stallatico il momento giusto è novembre, quando va sparso dopo aver zappettato il terreno.

Nel periodo di febbraio, invece, il migliore concime è la cornugghia.

6. PACCIAMATURA

Per combattere le infestanti il telo ricoperto da lapilli è la soluzione migliore.

La corteccia, invece, non va utilizzata perché tiene più umido il terreno e, soprattutto, acidifica eccessivamente il terreno.

7. ANNAFFIATURA

Le rose in terra non soffrono molto la mancanza d'acqua ma in caso di siccità prolungata bisogna dar loro da bere lasciando la canna alla base della rosa per almeno 5 minuti in modo che l'acqua penetri in profondità nel terreno. Non bisogna bagnare le foglie.

In vaso, invece, le rose vanno annaffiate regolarmente.

8. MALATTIE

Le malattie delle rose più diffuse sono la macchia nera/blackspot, che colpisce durante la prima fioritura, e il mal bianco/oidio, che colpisce in primavera. Per queste malattie è importante fare azione preventiva con verde rame per la macchia nera (Es.: Cupravit) e zolfo per il mal bianco (Es.: Folicur).

Questi prodotti vanno dati da marzo alla prima metà di aprile, una volta a settimana per 3/4 settimane. I prodotti si possono somministrare anche insieme.

Per gli afidi e altri animaletti si usa di solito il Confidor, che è efficace per 30/40 giorni. E' un po' nocivo, però. Gli estratti di piretro hanno un effetto più blando.

9. MOLTIPLICAZIONE

Vittorio Barni ha consigliato di effettuare le talee dopo la fioritura, in giugno, in vaso. Il passaggio da vasi più piccoli a vasi più grandi fanno sviluppare di più la vegetazione della nuova pianta.

Per la semina si raccolgono i cinorrodi a novembre e si seminano a gennaio. Non risulterà la stessa pianta di partenza, ma probabilmente una con le caratteristiche di qualche suo antenato.

Bulbi tentatori...

12:38

Corso di potatura e coltivazione di rose ed erbacee perenni al vivaio Priola di Treviso

12:05

Da anni desideravo partecipare a un corso di potatura delle rose ma questi si svolgevano sempre troppo lontano da dove vivo: quest'anno, però, ne è stato organizzato uno molto più vicino, al vivaio Priola di Treviso. Appena ne ho avuto notizia mi sono iscritta e sono molto soddisfatta di come è andata la giornata: consiglierei a chiunque di partecipare.

Come si è svolto? La mattinata è stata dedicata tutta alle rose: si è parlato principalmente di potatura, ma anche di impianto, concimazione e cure. Il corso è stato tenuto da Vittorio Barni, dell'omonimo vivaio pistoiese. Il vivaio Barni è famoso perché non si occupa solo di vendita ma, caso quasi unico in Italia, anche di ibridazione di rose. Rispetto ad altri corsi che si svolgono in aziende che si dedicano esclusivamente alle rose, è mancata per noi "studenti" la possibilità di applicare a livello pratico i principi che ci sono stati spiegati. Poco male: il nostro insegnante ci ha fornito diversi esempi pratici di potatura su esemplari di rosa in vaso.

Dopo pranzo la parola è passata inizialmente al signor
Antonio de Marco del Giardino segreto dell'anima, un noto giardino che si trova sulla Costa d'Amalfi. Il signor De Marco ci ha illustrato la storia di manifestazione floreale innovativa svoltasi con alti e bassi per una decina di anni a Treviso che si chiamava "Treviso in fiore", finita prevalentemente per motivi burocratici. Ispirata ad analoghe iniziative che si svolgono usualmente in Germania, il fine di questa manifestazione era promuovere l'interesse per le piante e allo stesso tempo valorizzare uno spazio verde abbandonato, rendendolo un giardino fruibile al pubblico. Dopo la creazione di un grande roseto in una parte del parco settecentesco abbandonato di Villa Manfrin a Treviso, il disinteresse delle varie amministrazioni cittadine ha portato alla cancellazione della manifestazione e all'abbandono del sito, con la conseguente rovina del roseto. La passione per quell'esperimento tristemente fallito traspariva ancora chiaramente sia dalle parole del signor De Marco che da quelle del signor Priola. L'impressione è che la loro fosse un'idea un po' troppo innovativa per la sensibilità del pubblico. Un vero peccato!

Per concludere la giornata Pierluigi Priola ha parlato di erbacee perenni, la specialità del suo vivaio. Inaspettatamente è stata per me forse la parte più interessante del corso: mi sono resa conto che nel trattare le perenni sono sempre stata troppo superficiale. Ho sempre ritenuto che non abbiano bisogno di cure una volta che abbiano dimostrato di poter superare il primo inverno nel mio giardino: non è esattamente così.

Ma il signor Priola non ci ha parlato solo della scelta delle piante, bensì anche di impianti di irrigazione automatici, di infestanti, di tipi di pacciamatura, di concimazione e, soprattutto, del ruolo fondamentale svolto dalla divisione delle perenni per mantenerle sane e vitali negli anni.

Ho preso parecchi appunti nel corso della giornata e non vedo l'ora di trascriverli e condividerli! Troverò prestissimo il tempo per farlo!

AGGIORNAMENTO:

1. Potatura e coltivazione delle rose: le dritte sulle rose di un professionista (link)

2. Come curare le perenni? I consigli di un maestro (link)

Altre talee, stavolta direttamente a dimora!

13:30

Talee di White Meidiland a febbraio? Ci provo!

15:48

Chaenomeles: ed è subito primavera!

14:53

Ci sono due arbusti molto diffusi che con la loro fioritura puntualmente danno il via alla primavera nei giardini, nei parchi e perfino lungo le strade: la gialla, intensamente profumata forsizia (Forsythia) e la rosa Chaenomeles (spesso chiamata Fiore di pesco o Cotogno giapponese).

Io possiedo la Chaenomeles japonica, dono di parecchi anni fa di un'anziana amica di famiglia.

CARATTERISTICHE

Origini e scoperta

La Chaenomeles è un arbusto che fa parte della famiglia delle Rosaceae ed è di origine orientale.

La sua scoperta risale alla fine del Settecento, quando un naturalista svedese, Carl Peter Thunberg, lo identificò per la prima volta nei boschi delle montagne del Giappone.

Una curiosità: è un arbusto molto apprezzato per creare bonsai.

Dimensioni

Il fiore di pesco è un arbusto deciduo di dimensioni medie che si sviluppa prevalentemente in larghezza, un po' a ventaglio (1,5 x 2 m).

Il mio è alto poco più di un metro e mezzo.

Forma dell'arbusto

L'arbusto della Chaenomeles è eretto ed è costituito da rami piuttosto radi, forniti di lunghe spine che tendono a incrociarsi quando la pianta non viene potata.

Fioritura

La fioritura della Chaenomeles è molto precoce: avviene, infatti, tra la fine dell'inverno e l'inizio della primavera. I primi fiori possono comparire già a fine gennaio/inizio febbraio.

La fioritura dell'arbusto, che per il resto dell'anno è tutt'altro che decorativo, è spettacolare: i rami ancora spogli si riempiono completamente di piccoli fiori caratterizzati da petali di un colore molto intenso tra il rosa e il rosso e da vistosi stami gialli.

I fiori, che non sono profumati, sono composti da cinque petali e hanno un diametro di circa tre centimetri. Essi permangono sulla pianta per 4/6 settimane.

Foglie

Le foglie, che iniziano a comparire alla fine della fioritura, sono piccole, ovali e seghettate.

Inizialmente di colore bruno, diventano di colore verde medio per poi diventare gialle e cadere in autunno.

Frutti

I frutti che l'arbusto produce a fine stagione testimoniano la stretta parentela tra questa pianta e i meli cotogni: i frutti, infatti, somigliano a piccole mele sferiche di circa 5 centimetri di diametro. La loro buccia è gialla e, a differenza dei fiori, sono profumati.

So che i frutti, che si prestano a numerose preparazioni, sono commestibili una volta cotti. Io, però, per ora non li ho ancora utilizzati.

Esposizione

Predilige aree con inverni da freschi a freddi e preferisce essere posizionata al sole.

E' una pianta molto rustica, che resiste sia a temperature molto basse (fino a -20°C) sia a periodi di siccità.

Cure e potatura

La Chaenomeles non ha particolari esigenze per quanto riguarda la composizione del terreno e le concimazioni.

Si tratta, dunque, di un arbusto molto rustico.

L'unica cura davvero necessaria per ottenere un bel cespuglio è la potatura dopo la fioritura. Gli arbusti che fioriscono presto in primavera, infatti, vanno potati proprio in quel momento per permettere la formazione di nuovi rami sui quali avverrà la fioritura l'anno successivo.

Devo fare outing e confessare che non l'ho mai fatta, infatti l'arbusto della mia Chaenomeles è molto disordinato. Quest'anno ho deciso si rimediare: condivido, quindi, le indicazioni che ho trovato in proposito sui miei libri e sul web.

Dopo la fioritura i rami formatisi nell'anno precedente vanno accorciati a tre gemme dalla base. Vanno inoltre eliminati i rami storti o secchi. Alcuni dei fusti più vecchi andrebbero tagliati rasoterra ogni anno o due per far posto a nuovi germogli.

Primi fiori a fine gennaio del 2015

Utilizzi e accostamenti

La Chaenomeles non forma un arbusto particolarmente ordinato e fitto, perciò è più adatta a formare siepi miste informali, magari affiancata da arbusti dal fogliame più interessante durante il periodo estivo, quando la Chaenomeles diventa particolarmente anonima.

L'accostamento a contrasto con la Forsythia, altro arbusto dalla fioritura precoce (e anche profumata) è molto allegro ed illumina le ultime giornate d'inverno: nella mia cittadina questo accostamento è stato scelto addirittura per le aiuole comunali delle piste ciclabili.

In effetti il Fiore di pesco spesso viene coltivato proprio lungo le strade asfaltate e bianche sia per la fioritura precoce che, soprattutto, per la resistenza a polvere e gas di scarico.
Nel mio giardino la Chaenomeles con l'Euphorbia characias, un'alta erbacea perenne dalle infiorescenze molto particolari...

Chaenomeles japonica in primo piano e infiorescenze di Euphorbia characias sullo sfondo

Fonti:

- Nel giardino: arbusti fioriti, Logos, 2007.

- Bown D., L'enciclopedia delle erbe, Cairo Editore, 2011.
- Brickell C. (a cura di), La grande enciclopedia. Piante e fiori, Editoriale Giorgio Mondadori, 2007.

- Pallavicini M. (a cura di), Impariamo a potare. L'arte delle forbici in giardino, nel frutteto, sul balcone, Antonio Vallardi Editore, 2012.

- http://www.giardinaggio.it/giardino/piante/fior-di-pesco.asp